Древесноволокнистая плита — ее еще иногда называют мебельным картоном — чаще всего служит для устройства задних стенок шкафов, сервантов, вспомогательных перегородок, днищ ящиков или диванов и т. п. Однако твердые ДВП используют и как самостоятельное напольное покрытие.

Сначала вдоль всех стен комнаты снимают плинтусы. Пол тщательно чистят пылесосом. На подготовленную поверхность укладывают и плотно подгоняют один к другому листы ДВП так, чтобы не было щелей. До стен листы не должны доходить примерно на 5—10 мм. Такой незакрепленный настил должен пролежать около недели и подвергнуться эксплуатации. По истечении этого срока листы подметают, чистят пылесосом и покрывают олифой (если отсутствует фабричное покрытие). Дав листам полностью просохнуть, их крепят вдоль стыков гвоздями (лучше шурупами). Отверстие под шуруп при необходимости рассверливают или пробивают. Шурупы вначале вворачивают или забивают лишь на 2—3 оборота в старое дощатое покрытие. После закрепления ДВП швы и отступ у стен шпатлюют и прибивают на место снятые плинтусы.

Материал основания и покрытие пола поразному реагируют на температуру и влажность. Если эти расхождения значительные, например, в садовом домике, не отапливаемом зимой, намертво приклеенный лист ДВП подчас просто разрывает. У дощатых полов в сочетании с ДВП это случается реже, так как коэффициенты линейного расширения дереваи картона близки. Но доски под листами нередко прогибаются, поэтому швы расшатываются, выкрашивается шпатлевка, выпирают шляпки гвоздей. В раскрывшиеся щели проникает вода, и скоро кромки листов разбухают и вспучиваются, покрытие приходит в негодность.

Однако существует оригинальный способ укладки покрытия, избавляющий сразу от всех перечисленных неприятностей. Суть его заключается в том, что листы ДВП вообще не крепят к основанию пола, а только соединяют между собой, образуя как бы один сплошной, свободно лежащий настил, не зависящий от основания. В этом преимущество этого способа устройства покрытия пола перед первым.

Подготовительную работу при втором способе проводят так же, как при первом. Особенно аккуратно выбирают выступающие и отстающие куски" старой шпатлевки. Листы ДВП укладывают с зазором около 3 мм. По периметру настил тоже не должен доходить до стен на 5—10 мм. Для того чтобы получить монолитный лист ДВП размером с комнату, под каждый стык подкладывают полоски кальки, фольги или пленки шириной 50 мм. Они не дадут эпоксидной шпатлевочной массе прикрепиться к полу.

Эпоксидную массу готовят так. На 1 м шва при толщине листа 4 мм понадобится 8 г эпоксидной смолы, 8 г мела или цементаи1,4г отвердителя. Живучесть такой шпатлевки около 1 часа. Для удобства работы пользуются пустым тюбиком изпод зубной пасты, торец которого развальцовывают, заполняют шпатлевкой и снова закручивают. При заполнении швов шпатлевкой листы ДВП должны быть плотно прижаты к основанию, чтобы не было затеканий эпоксидной массы, излишки ее снимают шпателем. Сверху швы закрывают полиэтиленовой пленкой, поверх них укладывают обрезки ДВП, придавив их грузом или прибив мелкими гвоздями к дощатому основанию. Через 3—4 часа, когда шпатлевка загустеет, накладки снимают и снова выравнивают швы, срезая излишки шпатлевки или добавляя ее.

На следующий день можно установить на место плинтусы: там, где они неплотно прилегают к полу или стенам, подкладывают полоски поролона. Остается проолифить и покрасить пол.